| |
 |
 |
|
Кусты крыжовника и смородины поражает огневка. В период цветения бабочка откладывает яички в цветы. Этот вредитель может уничтожить весь урожай. Рекомендуется сажать рядом с кустами помидоры. Предохранить куст от огневки поможет и красная бузина. Для этого надо воткнуть веточку бузины в куст.
|
|
Если вы хотите вырастить зимний букет, посадите у себя на участке цветы - сухоцветы, которые можно засушить. Подойдут: гипсофила многолетняя, лунарий (лунник), жемчужница, физалис, спаржа обыкновенная, гелихризум (бессмертник).
|
|
Против тли действует настой древесной золы. Готовят его так: один стакан просеянной золы заливают 10 литрами горячей воды, затем добавляют одну столовую ложку жидкого мыла или стирального порошка и таким раствором опрыскивают растения. Он особенно хорош для смородины, так как уничтожает вредителей, которые живут на ветках этого кустарника.
|
Твердые желтого цвета личинки жуков - щелкунов распространены повсеместно. Вредитель накапливается в основном на полях, засоренных пыреем, а также после целины и многолетних трав.
Меры борьбы: окультуривание почвы, снижение ее кислотности путем внесения золы, уничтожение сорняков, посадка бобовых культур - гороха, бобов, фасоли, которыми обсаживают границы участка или используют в виде предшественника, а горох даже можно высаживать вместе с картофелем в каждую лунку.
Проволочник не любит бобовых. |
Водопроводную воду улучшают, выдерживая в течение суток в посуде. За это время часть хлора улетучивается, а известь оседает на дно. Удобрения тоже не должны содержать хлора, который для азалии является ядом.
Наиболее благоприятная для развития азалии температура +18..+20 градусов. Поливать растения надо через день, опрыскивать - раз в сутки, в жаркие дни - два раза. Помещение следует хорошо проветривать, избегая сквозняков. Ранние сорта азалий зацветают в декабре - январе, поздние - в феврале - марте. В период цветения их нельзя опрыскивать.
Азалию выращивают в низких широких горшках. |
|
Очень богатое питательными элементами быстродействующее удобрение, содержит 0,5 - 1,8% азота, 0,5 - 1,8% фосфора, 0,6 - 1% калия, 1,2 - 4% кальция. Неумелое использование этого очень концентрированного удобрения может привести к ожогу растений. Из птичьего помета следует готовить болтушку. В посуду на одну треть ее объема положить помет, налить воды и периодически перемешивать. Через двое - трое суток разбавить полученную массу в 3 - 4 раза водой и вносить в междурядья в расчете примерно 8 - 10 кг на 10 кв.м с обязательным последующим поливом, чтобы снять остатки удобрения с растения.
|
Сроки уборки очень влияют на качественные показатели клубней и их сохранность. Формирование урожая картофеля заканчивается к моменту подсыхания ботвы, но и в средней полосе России полное физиологическое созревание ежегодно наблюдается лишь у ранних и среднеранних сортов, поэтому их необходимо убирать раньше. Уборка на семена - не позднее, чем через 80 - 90 дней после посадки (ранние) или через 100 - 110 дней (среднеранние).
Уборка картофеля для еды может быть и в более поздние сроки - во 2 - 3 декадах августа. Среднеспелые и среднепоздние сорта убирают в конце августа - начале сентября, на семенные цели - в 3 декаде августа.
Ботву картофеля нужно скосить заранее, то есть примерно через 110 - 120 дней после посадки.
Картофель лучше убирать в сухую погоду, клубни высушивать на воздухе не менее 2 -3 часов, прежде чем собирать их в тару.
Если уборка проходит в неблагоприятных условиях и почва переувлажнена, то клубни необходимо подсушить, а через месяц хранения перебрать, так как в этот период проявляются все скрытые повреждения. |
|
Возьмите неглубокий цветочный ящик, наполните его землей и посадите крокусы. Им будет вполне достаточно такого островка земли, ящик можно поставить на кирпичи или железные ножки.
|
Для того, чтобы выбрать сорт огурца для посадки, рассмотрите сначала картинку на этикетке с семенами огурцов и прочтите описание сорта, а также особенности его выращивания. Размер и форма - не единственные признаки, по которым различаются сорта и гибриды огурцов, необходимо обратить внимание на опушение или шиповатость самого огурца: белошипые огурчики - салатного вида и для засолки они не подойдут. Черные или бурые шипы отличают огурцы засолочного или универсального типа. В основном это сорта (реже гибриды), предназначенные для открытого грунта или парников. Их плоды хорошо есть свежими, засаливать и мариновать. Единственный недостаток - они быстрее белошипых перезревают, желтеют и становятся грубыми.
Ранние сорта огурцов довольно быстро дают урожай, поздние сорта более устойчивы к заболеваниям и плодоносят достаточно долго. Если на этикетке будет указано, что сорт партенокарпический женского типа цветения, значит, такому сорту необходимо посадить рядом сорт-опылитель, иначе цвести он будет обильно, но плодов вы получите мало. Такие сорта обычно выращивают в теплицах или пленочных укрытиях - если их будут опылять пчелы, плоды они могут давать искривленные. Следует помнить, что огурцы любят тепло, и в открытый грунт их можно высаживать только после того, как пройдет угроза заморозков.
Семена огурцов можно предварительно подготовить к посеву, для этого пустите огуречные семена в 5-процентный раствор поваренной соли (1/2 чайной ложки на полстакана воды комнатной температуры), перемешайте и подождите несколько секунд - пустые и непригодные семна всплывут, а хорошие опустятся на дно.
На 30 минут поместите семена в розовый раствор марганцовки, а затем промойте проточной водой.
Подержите семена во влажной ткани при температуре 25 - 30°С - обычно достаточно 2 - 3 дней. Семена считаются проросшими, когда появившиеся росточки достигают 3 - 5 мм.
Закаливание проводят если семена огурцов сеют непосредственно в открытый грунт. Способ очень простой: положите обработанные набухшие семена в холодильник и оставьте на 36 часов.
Огурцы плохо переносят пересадку, и для каждого растения лучше взять отдельную емкость. В качестве субстрата подойдет питательная смесь для рассады или приготовленная из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и опилок. Высадите по одному-два семени в каждую емкость. Поливайте теплой водой и, пока не появятся всходы, держите при температуре +25... 28°С. Для меньшего испарения влаги накройте горшочки пленкой или стеклом и уберите их, когда семена взойдут. Если в одном горшочке взошли оба семени, удалите более слабый росточек, только не выдергивайте его, а срежьте - тогда вы не повредите корни оставшегося растения. Теперь на два-три дня нужно понизить температуру до +20°С, иначе ростки вытянутся и поникнут.
Подсвечивайте рассаду - особенно в пасмурные дни, - тогда она не будет вытягиваться. За время выращивания один-два раза подсыпайте грунт. Два раза подкормите рассаду специально предназначенными для нее комплексными удобрениями. Поливайте только теплой водой (+22 - 28°С) и избегайте сквозняков - огурцы их не выносят.
|
|
Это свидетельствует о недостатке питания, высокой темературе и сухости воздуха. Чрезмерный полив, закисание почвы, заболевание корней и недостаток питания приводят к опаданию листьев. Хотя фикус и влаголюбивое растение, излишки воды ему вредны.
|
Для успешного выращивания клематисов крупноцветных гибридных сортов необходимо создать им благоприятные агротехнические условия, а именно: место посадки и состав почвы, уход с период вегетации, зимовку, пересадку.
При выборе участка под клематисы следует учитывать ряд особенностей этой культуры. Лучшее время для посадки клематисов – весна (апрель – начало мая). Клематисы следует высаживать на солнечном месте, защищенном от ветров, в очень питательную, структурную, водопроницаемую щелочную почву с низким уровнем грунтовых вод. Почву вокруг растения необходимо притенить, чтобы уберечь корневую систему от перегрева при попадании на нее прямых солнечных лучей. Для этой цели подойдут низкорослые многолетники, однолетние цветы, декоративные камни.
Для посадки клематисов подходит обычная садовая земля, которую надо «улучшить». Растения сажают на одно место на срок 10-15 лет, поэтому почву под них готовят тщательно. Лучше всего под клематисы копать яму 60х60х60 или 80х80х80 см при расстоянии между растениями 130-150 см. Около домов и других построек клематисы сажают на расстояние не менее 50 см, исключая попадание на растения воды, стекающей с крыши. На дне посадочной ямы устраивают дренаж толщиной 10-15 см из гравия, гальки, битых камней, строительного мусора и пр. Обычную садовую землю смешивают с 15-20 кг хорошо перепревшего навоза, ведром песка, 150-200 г печной золы, 100 г суперфосфата, 100 г извести пушонки из расчета на каждую посадочную яму. Все составные части тщательно перемешивают, а затем уплотняют полученную почвосмесь, чтобы избежать ее оседания в яме.
После того, как яма засыпана подготовленной смесью, в ней насыпается холмик, на котором расправляются корни клематиса. При посадке очень важно заглубить растение на нужную глубину. Молодые растения заглубляют на 2-4 см от нижнего уровня листьев, более взрослые растения на 6-8 см, а 4-5 летние кусты – на 12-16 см. После посадки растение поливается водой и снова проверяется глубина посадки, т.к. почва осядет после полива. Сразу после посадки ставится опора, которая должна быть высокой и прочной.
В период вегетации поливают клематисы редко, но обильно, т.к. корни их проникают в почву на глубину до 1 метра. Для интенсивного развития мощной корневой системы и хорошего цветения проводят 4-5 жидких подкормок полным минеральным удобрением (40 г в 10 л воды на 4 - 5 взрослых растений) или настоем коровяка. Подкормки вносят после полива или дождя. Почву поддерживают в рыхлом состоянии и не допускают зарастания сорняками.
Подготовка клематисов к зимовке заключается в следующем. С наступлением устойчивых заморозков или несколько раньше большинство сортов обрезают на высоту 20-30 см, засыпают сухой землей из расчета 2 – 3 ведра на куст. У сортов, которые цветут на побегах прошлого года, лиану снимают с опоры, укорачивают до 1 м, укладывают вокруг куста, засыпают листом, землей, сверху накладывают лапник или доски. Такое простое укрытие плюс естественный снежный покров позволяют клематисам переносить до -30 и более градусов мороза. Весной, как только начинается интенсивное таяние снега, растения освобождают от укрытия постепенно, иначе на перезимовавших побегах не будет цветения, т.к. почки преждевременно прорастут и пострадают от весенних заморозков. Полностью укрытие снимают тогда, когда заморозков уже не ожидается. Растения постепенно разокучивают. На первое время их притеняют, что позволяет избежать усыхания почек на побегах прошлого года от сильного солнечного перегрева. У старых клематисов, особенно с хорошей побегообразующей способностью, слабые, тонкие побеги весной вырезают, благодаря чему на сильных побегах, которые получают дополнительно питательные вещества, формируются более крупные цветки. С этой же целью рекомендуется удалять лишние бутоны и завязи.
Необходимо знать, что даже при самой высокой агротехнике полный декоративный эффект клематисы обеспечивают только на третий год после посадки.
Для успешного выращивания клематисов крупноцветных гибридных сортов необходимо создать им благоприятные агротехнические условия, а именно: место посадки и состав почвы, уход с период вегетации, зимовку, пересадку.
При выборе участка под клематисы следует учитывать ряд особенностей этой культуры. Лучшее время для посадки клематисов – весна (апрель – начало мая). Клематисы следует высаживать на солнечном месте, защищенном от ветров, в очень питательную, структурную, водопроницаемую щелочную почву с низким уровнем грунтовых вод. Почву вокруг растения необходимо притенить, чтобы уберечь корневую систему от перегрева при попадании на нее прямых солнечных лучей. Для этой цели подойдут низкорослые многолетники, однолетние цветы, декоративные камни.
Для посадки клематисов подходит обычная садовая земля, которую надо «улучшить». Растения сажают на одно место на срок 10-15 лет, поэтому почву под них готовят тщательно. Лучше всего под клематисы копать яму 60х60х60 или 80х80х80 см при расстоянии между растениями 130-150 см. Около домов и других построек клематисы сажают на расстояние не менее 50 см, исключая попадание на растения воды, стекающей с крыши. На дне посадочной ямы устраивают дренаж толщиной 10-15 см из гравия, гальки, битых камней, строительного мусора и пр. Обычную садовую землю смешивают с 15-20 кг хорошо перепревшего навоза, ведром песка, 150-200 г печной золы, 100 г суперфосфата, 100 г извести пушонки из расчета на каждую посадочную яму. Все составные части тщательно перемешивают, а затем уплотняют полученную почвосмесь, чтобы избежать ее оседания в яме.
После того, как яма засыпана подготовленной смесью, в ней насыпается холмик, на котором расправляются корни клематиса. При посадке очень важно заглубить растение на нужную глубину. Молодые растения заглубляют на 2-4 см от нижнего уровня листьев, более взрослые растения на 6-8 см, а 4-5 летние кусты – на 12-16 см. После посадки растение поливается водой и снова проверяется глубина посадки, т.к. почва осядет после полива. Сразу после посадки ставится опора, которая должна быть высокой и прочной.
В период вегетации поливают клематисы редко, но обильно, т.к. корни их проникают в почву на глубину до 1 метра. Для интенсивного развития мощной корневой системы и хорошего цветения проводят 4-5 жидких подкормок полным минеральным удобрением (40 г в 10 л воды на 4 - 5 взрослых растений) или настоем коровяка. Подкормки вносят после полива или дождя. Почву поддерживают в рыхлом состоянии и не допускают зарастания сорняками.
Подготовка клематисов к зимовке заключается в следующем. С наступлением устойчивых заморозков или несколько раньше большинство сортов обрезают на высоту 20-30 см, засыпают сухой землей из расчета 2 – 3 ведра на куст. У сортов, которые цветут на побегах прошлого года, лиану снимают с опоры, укорачивают до 1 м, укладывают вокруг куста, засыпают листом, землей, сверху накладывают лапник или доски. Такое простое укрытие плюс естественный снежный покров позволяют клематисам переносить до -30 и более градусов мороза. Весной, как только начинается интенсивное таяние снега, растения освобождают от укрытия постепенно, иначе на перезимовавших побегах не будет цветения, т.к. почки преждевременно прорастут и пострадают от весенних заморозков. Полностью укрытие снимают тогда, когда заморозков уже не ожидается. Растения постепенно разокучивают. На первое время их притеняют, что позволяет избежать усыхания почек на побегах прошлого года от сильного солнечного перегрева. У старых клематисов, особенно с хорошей побегообразующей способностью, слабые, тонкие побеги весной вырезают, благодаря чему на сильных побегах, которые получают дополнительно питательные вещества, формируются более крупные цветки. С этой же целью рекомендуется удалять лишние бутоны и завязи.
Необходимо знать, что даже при самой высокой агротехнике полный декоративный эффект клематисы обеспечивают только на третий год после посадки.
|
|
за сколько дней до уборки картофеля, нужно срезать ботву? и нужно ли?
Авлаак'х Маг
Мы не срезаем так копать легче
Татьяна Дудникова
а за чем её срезать????не надо
Ирина Агеева
Ганичкина советовала за 2 недели до уборки .
Константин Ермолаев
Первое окучивание делают обязательно по влажной почве, когда ботва достигает высоты 13-15 см. Второе окучивание делают через 10-12 дней. Благодаря окучиванию куста быстро развивается цветение, ускоряется клубнеобразование. Окучивание также предохраняет клубни от фитофторы, инфекция которой быстро проникает с поражённой ботвы на клубни.
Андрей Григорьев
Существуют разные мнения на этот счёт....и так и эдак пробовали....по моему большой разницы не ощущается....свои минусы и плюсы есть у каждого метода. Говорят, например, если батву срезать то картофель быстрее созревает и более сухой при копке....дак, нет, ничего такого не замечал....да и за ботву отряхивать землю удобнее.
Зинаида Пахоменкова
Да не обязательно её срезать. Это так для культуры агротехники можно сделать, а смысла в этом нет никакого.
Lana Angel
А смысл? Если нет ботвы, так и картошка не растет. Как начинает сохнуть ботва-сразу копать надо, чтоб не заболела.
Сергей Гавриченко
Конечно, если картошки пять корчей то и срезать не надо. Так сойдёт. Или когда она (ботва)сама от фитофторы уже месяц как засохла. Если зелёная, то обязательно не меньше чем за неделю. Когда подсохнет -лучше сжечь, для дополнительного уничтожения спор фитофторы, которые ,кстати, сохраняются в земле несколько лет. Удаление ботвы необходимо для полного созревания кожуры клубней. При уборке они меньше травмируются и соответственно лучше хранятся. Однако, мне кажется, что именно в этот период ( когда ботва скошена ) происходит основное поражение клубней проволочником.
Алексей Кузнецов
Ботву срезают за 3 дня до копки, а срезают для того чтобы кожура картофеля стала толще.
Источник: 1
ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА
ЧИТАЛА В ЖУРНАЛЕ:ЗА 30 ДНЕЙ.
Валерий
Ботву срезают при уборке картофелекопалкой,дабы она не засорялась(картофелекопалка),а при уборке лопатой с ботвой убирать даже удобнее.
Denzor
Не надо убирать! Ботва помогает при подкапывании гнёзд вилами. А вот если картофелекопалкой,то перед самой копкой.
Юлия
Надо по двум причинам: фитофтороз не успевает поразить клубни картофеля, что позволяет вам сохранить урожай как можно дольше (фитофтора на картофеле появляется во второй половине августа); срезание ботвы стимулирует клубни к "одеванию" в более плотную кожуру, что тоже немаловажно. А срезать ее надо за 7-10 дней до предполагаемого момента копки картофеля.
Михаил Ковалёв
А оно -надо?
Сергеич
Если ботва еще зеленая и картофель по сроку поспел, то я лично всегда срезаю ботву дней за 7-10 до уборки, оставляя пеньки 10-15 см. Так в клубень меньше проникает в период его созревания всякая болячка. Если болит спина и трудно нагибаться, чтобы срезать ботву серпом, просто хожу в междурядьях и ногами ломаю ботву (так всегда делает мой брат). Думаю, что срезание ботвы стимулирует крахмалистость клубня, упрочнение его кожуры. Что касается проволочника, то он у меня на клубни не нападает, хотя в земле и присутсвует. При перекомпе стараюсь больше его отловить, а при посадке кладу в лунки базудин с песком (одну чайную лжку смеси). Кроме того, у меня по картошке посажены бобы (через лунку). Вот что мешает выкапывать картошку, т.к. бобы еще не успевают созреть, но зато они являются мощным заслоном от колорадского жука и, похоже, и от проволочника, являясь к тому же прекрасным сидератом.
Сергеич
Если ботва еще зеленая и картофель по сроку поспел, то я лично всегда срезаю ботву дней за 7-10 до уборки, оставляя пеньки 10-15 см. Так в клубень меньше проникает в период его созревания всякая болячка. Если болит спина и трудно нагибаться, чтобы срезать ботву серпом, просто хожу в междурядьях и ногами ломаю ботву (так всегда делает мой брат). Думаю, что срезание ботвы стимулирует крахмалистость клубня, упрочнение его кожуры. Что касается проволочника, то он у меня на клубни не нападает, хотя в земле и присутсвует. При перекомпе стараюсь больше его отловить, а при посадке кладу в лунки базудин с песком (одну чайную лжку смеси). Кроме того, у меня по картошке посажены бобы (через лунку). Вот что мешает выкапывать картошку, т.к. бобы еще не успевают созреть, но зато они являются мощным заслоном от колорадского жука и, похоже, и от проволочника, являясь к тому же прекрасным сидератом.
| | |
