Зеленые черенки большинства видов растений представляют собой облиственные части стебля с одной или несколькими почками. У отдельных видов, например у бегонии, африканской фиалки, сансевиерии, в качестве зеленых черенков могут использоваться листья и даже части листовых пластинок. Этот тип зеленых черенков известен как листовые черенки. Стеблевые черенки, взятые от побегов, в структуре которых элементы древесины отсутствуют или выражены очень слабо, обычно называют травянистыми. Черенками этого типа размножают гвоздику, хризантемы, герани, георгины, гортензии, колеусы и многие другие цветочные культуры. Травянистые черенки укореняются легко и в короткие сроки, но их сочные и нежные ткани чувствительны к недостатку влаги и в то же время склонны к загниванию при переувлажнении. Их обычно укореняют в теплицах в разводочных ящиках или в теплых парниках под защитой от прямых солнечных лучей.
На черенки обычно используют части стебля длиной 8 - 12 см, на нижней части черенка листья удаляют, крупные листья частично обрезают. У многих видов растений на черенки можно использовать короткие отрезки стебля с одной пазушной почкой и листом, в садоводстве они известны как листопочковые. Из плодовых листо - почковыми черенками успешно размножают ежевику, смородину, виноград, лимон, чай, из декоративных - рододендроны, камелии, аукубу, гортензии, розы, флоксы и многие другие растения. Для черенкования берут боковые побеги на приростах прошлого года, средней силы роста, с развитыми почками, из хорошо освещенных участков кроны. Черенки от сильно растущих побегов укореняются значительно хуже. У большинства видов из одного побега можно взять несколько черенков; место взятия черенка с побега определяется видом растения и сроком черенкования. При оптимальных сроках черенкования черенки можно брать из нижней и средней частей побегов, при поздних сроках - из верхней части.
При отборе побегов важно следить, чтобы почки на черенках были вегетативными, так как черенки от побегов с дифференцировавшимися цветочными почками укореняются хуже. Не следует брать черенки с простыми цветочными почками, что часто встречается у косточковых. Такие черенки если и укореняются, то, как правилр, не способны образовать хорошо развитые приросты.
Нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов. При заготовке малых партий побеги ставят в ведра с небольшим количеством воды и тут же доставляют к месту резки черенков. В случае большого объема работ срезанные побеги складывают в затененных местах и во влажных мешковинах, рогожах или в полиэтиленовой пленке доставляют к месту резки черенков. Для перевозки заготовленных побегов на большие расстояния используют корзины или решетчатые ящики, дно которых устилают увлажненным мхом. Побеги ставят наклонно, нижними концами в мох, для лучшего проветривания переслаивая небольшие партии соломой. Уплотнять побеги и опрыскивать водой нельзя, это может вызвать перегрев листьев. Время от срезки побегов с маточных растений до посадки черенков не должно превышать 2 суток.
Зеленые черенки обычно нарезают длиной 5 - 12 см с одним, двумя узлами и более. Побеги с короткими междоузлиями (крыжовник, вишня) режут на черенки с двумя - тремя междоузлиями, у растений, образующих побеги с длинными междоузлиями (виноград, чубушник, сирень), достаточно одного междоузлия. В ряде случаев оправданно увеличение длины черенка до 15 - 20 см. Это позволяет получать в сезон укоренения лучше развитые растения, они более удобны для доращивания, а при использовании как подвоев раньше подходят к прививке. Однако у черенков с большим количеством листьев водный режим до появления корней складывается напряженно, поэтому здесь требуется более строгий контроль за увлажнением среды укоренения.
При резке черенков нижний срез делают несколько скошенным, на 0.5 - 1 см ниже почки (хотя у многих легкоукореняемых пород место нижнего среза не имеет столь существенного значения), верхний срез - непосредственно над почкой.
При черенковании трудноукореняемых видов и сортов срезы делают острым ножом, чтобы не допустить сдавливания и повреждения тканей у основания черенка, для легкоукореняющихся можно использовать секаторы или специальный механический нож. Для снижения транспирации у черенков с крупными листьями (виноград, смородина, некоторые сорта вишни и сливы, бульденеж, сирень) листовые пластинки наполовину обрезают. Следует отметить, что этот прием должен быть строго дифференцирован по видам и сортам с учетом их укореняемости. У трудноукореняющихся растений при уменьшении листовой поверхности значительно ослабляется корнеобразование, поэтому при укоренении черенков в условиях высокой влажности (искусственный туман) обрезать листья на черенках не следует. Черенки режут в затененном месте, время от времени опрыскивая водой.
Сажают черенки в заранее подготовленные культивационные гряды. Почвенный слой гряды заправляют органическими и минеральными удобрениями, глубоко обрабатывают, поверхность тщательно планируют, после чего насыпают питательную смесь слоем 15 - 20 см. В качестве субстрата чаще всего используют торф с песком в соотношениях, обеспечивающих хорошую аэрацию, питательные свойства субстратов улучшают добавлением минеральных удобрений. Для культур, лучше укореняющихся в однородном субстрате, например в песке, слой субстрата ограничивают 3 - 4 см, насыпая его на высокопитательную и хорошую аэрируемую почвенную смесь. Для предупреждения вымокания и высыхания черенков поверхность субстрата перед их посадкой тщательно выравнивают, субстрат слегка уплотняют доской и увлажняют с расчетом, чтобы вода пропитала и субстрат, и расположенный ниже слой плодородной земли. Ряды для посадки черенков намечают поперек гряды маркером. Расстояния между рядами - 6 - 8 см, в рядах между черенками - 4 - 6 см в зависимости от размеров листьев черенкуемых пород и сортов. Глубина посадки - 2 - 3 см. При посадке субстрат около черенков уплотняют.
